Нота мускуса в парфюмерии
By Нет, пожалуй, ни одного аромата, который не содержал бы хотя бы один мускусный компонент. Способность мускуса усиливать, уравновешивать, закреплять и подчеркивать композиции, не добавляя тяжелого аккорда, исключительна. Ни один другой ингредиент не может соперничать с мускусом по популярности и универсальности. Мускус образует пьедестал, на котором покоится вся композиция аромата. Он придает чувственность и теплоту даже самым простым композициям, и существует множество ароматов, основанных исключительно на мускусе.
Чем пахнет мускус в парфюмерии и на что он похож
В парфюмерии термин «мускус» относится не только к конкретным ингредиентам, но и к абстракции сложных природных мускусных ароматов, которые варьируются от пышных, сладких и пыльных до инжирных, животных, кожистых, пряных и древесных. Как отмечает Филипп Крафт в своем большом обзоре мускусов, «чем больше изучаешь его характер (натуральный мускусный настой), тем более контрастным, ярким и колеблющимся он становится: отталкивающе привлекательный, химически теплый, восковой, землисто-пудровый, маслянисто-шоколадный, резкий, кожистый, смолистый, пряный, инжирный, сухой, ореховый и древесный». Абстракция этих сложных впечатлений — «теплый, сладкий, пудровый и чувственный», именно это можно представить себе при упоминании «мускусного» компонента.
Использование мускусной ноты в ароматах
История мускуса очень древняя и упоминается во многих древних текстах. Говорят, что древние мусульманские мечети были построены из строительного раствора, в который добавлялся мускус. Когда солнце освещало здание, воздух наполнялся прекрасным ароматом. Натуральный мускус (часто называемый тонкинским мускусом, поскольку самым лучшим считается тонкинский мускус из Тибета и Китая) — это высушенная секреция из желудка кабарского мускуса (Moschus moschiferus L.). Он обитает далеко на севере на озере Байкал. Стоимость мускуса всегда была очень высокой, поскольку для производства одного килограмма мускуса требуется сорок животных. В 1979 году кабарский мускус стал охраняться Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и значение природного мускуса снизилось. Более того, еще до этого натуральный мускус заменялся синтетическими мускусными ароматическими химикатами, которые не только предлагали этичное решение, но и были более экономически эффективными.
Однако кабаре — не единственный природный источник мускусных соединений. Масло семян амбретты (мускусного гибискуса), масло гальбанума и масло корня Angelica officinalis позволяют выделить элементы, имеющие мускусный характер. Жан-Клод Эллена привнес эффект этих масел в свой аромат Angeliques sous la pluie для Frédéric Malle Editions de Parfums.
Открытие первого синтетического мускуса стало результатом исследований в области взрывчатых веществ. В 1888 году в поисках новых взрывчатых веществ Альберт Баур заметил, что продукт реакции тринитротолуола (ТНТ) и галогенидов трет-бутила издает приятный запах. Мускус Баура стал первым синтетическим мускусом, который был отнесен к категории нитромускусов. В 1894 году он произвел мускусный кетон, который, как утверждалось, напоминал натуральный мускус и совсем недавно стал самым популярным парфюмерным ингредиентом. Нитромускусы (Musk Xylol, Musk Ketone, Musk Tibetene, Musk Ambrette, Musk Moskene) обладают теплым, пудровым ароматом с амбровыми и анималистическими слоями. Чувственная теплота кетона мускуса, а также других нитромускусов пронизывает основу Chanel № 5 (1921 г.) и многих других ароматов того периода. Прекрасная цветочная нота мускуса амбретты придала характер аромату L’Air du Temps от Nina Ricci (1948 г.). Когда в 1981 году этот аромат был снят с продажи, его реформулирование столкнулось с различными проблемами, поскольку мускус было нелегко заменить.
Нитро-мускусы начали изыматься с рынка в 1980-х годах не только из-за опасностей, связанных с их производством, но и из-за их недостаточной устойчивости. Новую группу мускусов составили полициклические мускусы (фантолид, селестолид, траесолид, тоналид, галаксолид) и макроциклические мускусы (хабанолид, тибетолид, глобалид, вельвион). Различные современные мускусы по-прежнему важны в парфюмерии (гельветолид, нирванолид и мусценон). Этот список вряд ли является исчерпывающим и лишь подчеркивает невероятное разнообразие среди синтетических мускусов, что подтверждает популярность этих ароматических химических веществ.
Духи с нотами мускуса в составе
Фруктовая сторона мускуса была исследована L’Artisan Parfumeur при создании аромата Mûre et Musc (1978) и его более сладкого и насыщенного варианта Mûre et Musc Extrême (1993). Добавление ягодных нот подчеркивает фруктовый тон мускуса, в результате чего получается гармоничная композиция. Древесные и фруктовые акценты — другие составляющие мускуса Moxalone, наряду с искрящимися аккордами грейпфрута и красной смородины; ими можно любоваться в аромате Yves Saint Laurent Baby Doll (1999).
Сияющая свежесть, подчеркнутая металлическим оттенком, сделала некоторые мускусы, такие как Habanolide и Globalide, особенно популярными. Эти мускусы иногда называют белыми мускусами. Современные белые мускусы были впервые использованы Альберто Морилласом в аромате Emporio Armani White for Her (2001). Сочетание различных белых мускусов в этом аромате исследует его элегантный свежий аспект, придавая композиции тонкую прозрачность. Emporio Armani White украшает ледяную прохладу мускуса сладким мандарином, корнем имбиря и зеленью черной смородины, листьев инжира и мяты. Кроме того, белые мускусы появляются в таких ароматах, как Thierry Mugler Cologne (2002), J.Lo Glow (2002) и Serge Lutens Clair de Musc (2003). Горечь габанолида придает элегантность гурманской сладости в аромате Christian Dior Hypnotic Poison (1998).
Однако функциональные продукты являются одними из самых больших потребителей синтетического мускуса. Поскольку мускус очень хорошо впитывается в текстиль, некоторые мускусы вошли в изысканную парфюмерию только после того, как стали популярными смягчителями тканей. Одним из таких примеров является галаксолид. Этот тип мускуса можно найти в аромате Estée Lauder White Linen (1978), где он использовался в концентрации 20%. Его характерное сладкое и пудровое тепло также пронизывает ароматы Lancôme Trésor и Caron Parfum Sacré.
